甘孜日報 2021年04月09日
◎張秀云
氣溫一天一天回升，到了春分，菜場里就有香椿芽賣了，紫紅的嫩葉兒，肥嫩嫩油光光，幾撮兒捆在一起，用橡皮筋扎著，金貴得很。買一小把回家，掐去蒂，洗凈了丟進滾水里一燙，立即翡翠一樣通體碧綠起來。撈出來捋整齊放在菜板上，用雪亮的刀尖抹碎，或者炒雞蛋，或者拌豆腐，一盤子端上來，香氣撲鼻，當即一闕“滿庭芳”。
香椿芽的諸多吃法里，我最喜歡的，莫過于炒雞蛋了。鐵鍋里油熱起來，把切碎的香椿芽往里一倒，吱啦一聲，一股子奇香就噴濺出來，直沖鼻孔，加點鹽略略翻炒幾下，把打好的蛋液倒進去，翻勻了，待到定型，再炕一炕，炕到雞蛋稍稍有了硬殼，盛到白瓷盤里，雞蛋的金黃摻合著香椿的翠綠，鮮亮得勾人食欲，更哪堪還香得登峰造極。香椿炒雞蛋，那鮮香，確乎是登峰造極的。雞蛋煎炒時，會產(chǎn)生谷氨酸鈉，這東西是味精的主要成分，鮮是不容置疑的，雞蛋之鮮遇見香椿之香，雙劍合璧，二者相互成全。這做這道菜時，油鹽之外，任何調(diào)料都是畫蛇添足，會影響香椿內(nèi)功施展。
與豆腐組合也是香椿的精典吃法。嫩豆腐切丁，把焯過抹碎的香椿芽與豆腐丁拌起來，加點鹽，淋點芝麻香油，綠裙白裳素素淡淡，一幅骨骼清奇的樣子。香椿的奇香軟糯，配上豆腐的滑嫩爽口，唇齒間的那種感覺，就是翦翦春風里的鵝黃嫩柳粉白杏花，要且吃且珍惜的。難怪那一半吃心一半詩心的汪曾祺先生會念叨：一箸入口，三春不忘啊。
如果想吃得再仙風道骨些，完全可以簡化掉所有配菜，雞蛋、豆腐，更還有埋汰香椿的臘肉片，單單涼拌香椿就好。只拌了鹽和麻油的香椿芽，不顯山不露水，乍看去與一盤普通青菜、甚至一盤子草無異，可是，一箸下去，——友情提示一下，如果你是初次品嘗，一定得坐穩(wěn)了，它會香得你一個趔趄。這種香是一種奇緣，也許你驚為天人，一下子愛上它，從此神魂顛倒；也許你消受不起，從些對這種氣息敬而避之。或愛之深，或恨之切，愛之者珍之如命，恨之者避之亦如命。
在眾多菜蔬里，香椿算是驚鴻一瞥，春分時開始冒芽尖兒，掰著長著，吃不幾茬，過了清明，就梗葉如柴，吃不得了。像大觀園里的女兒們，嫩時是水做的骨肉，是珍珠，等老了，就成了死魚眼睛沒一點光華。可憐一樣庭前樹，嫩是香椿老臭椿。對于嫩時香椿，愛之者心中忿忿，恨君不似園中韭，不能一茬一茬地割。怎么辦呢？除了在它短暫的青春期里耳鬢廝磨餐餐相守，剩下的，就是讓時光凝固下來。在它的好年華里，把嫩葉切碎風干，磨成粉，煎豆腐炒雞蛋時，捏一撮進去，溫習一下它的氣息。或者，用鹽腌漬起來封在壇子里，有貴客時小心翼翼地拿一縷出來。更還有聰明者，把它焙干了收藏起來，待嚴冬飛雪漫漫時，用來泡一杯熱茶，邊喝，邊等待春分到來，等新芽如花開。
父親在故園里種了幾株香椿，每年把采得的第一茬嫩芽帶給我吃。那幾株樹，多少年過去了，還是兩米高的樣子。怕它長得太高不好采芽，父親每年都在修剪，都在限制它的生長。這是香椿樹最常見的待遇。人間的香椿樹，永遠無法長出它自己的高度。與此同時，屋后河坡上的那株同齡臭椿，和香椿形貌雷同的臭椿樹，早已竄到屋脊上去了。果真如莊子所言，物無所用者，不夭斤斧，才得以在世間自由生長。香椿有靈，不知道作何感慨。
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